Инструментальные шкафы

Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева). Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»).

Начните с устойчивого основания

1. Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А, ножки В и проножки С по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а). Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений.

2. Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А, а также на ножках В (рис. 1 и 1а). С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд.

3. Выпилите на концах ножек В и проножек С шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1b, фото А). Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а и фото В). Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А, ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура.

Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С.

Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь.

Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу.

4. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С).

Краткий совет! Заполните пустоту проставкой. Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы, и она поможет упростить склейку.

Как выбрать хороший вариант

При выборе любого интерьерного решения имеет первостепенное значение конкретная цель, достигаемая за счет покупки. Рынок современной мебели – это разнообразие вариантов на любой вкус и бюджет: от стандартных ящиков и стеллажей до узкоспециализированных вариантов, предназначенных под комплектующие.

Однако конкретный выбор происходит между двумя вариантами: шкаф с выдвижными ящиками или модели без них. Мебель для гаража или кладовой – это в большинстве случаев классические вариации с распашными дверцами. Иногда можно встретить в каталогах навесной шкаф для хранения инструментов. Модели с купе дверями совсем редкость.

Навесные варианты для хранения инструментов крепятся к стене, но могут также устанавливаться на маленькую тумбу. Основное требование к месту установки – его длина должна быть не менее 1025 мм. Используют такое интерьерное решение для поддержания порядка в рабочей зоне, хранения рабочих приспособлений, механизмов, а также мелкой оснастки.

Мужская комната

Требования к мебели, устанавливаемой в рабочей зоне мужчины, не так и высоки. Главное правило: шкаф инструментальный должен быть прочным и выдерживать приходящуюся на него нагрузку. Также важна и устойчивость рассматриваемого образца: будет очень неприятно, если надежный мужской помощник рухнет в самый неподходящий момент.

Важно! Чтобы избежать качания и предотвратить возможное падение – подготовьте поверхность пола к установке, прикрепите мебель к стене предназначенными для этого креплениями.

Гараж – помещение, в котором копится пыль, случаются перепады температуры, повышенная влажность. Важно выбирать обстановку, которая выдержит все эти губительные факторы. Хорошо, если мебель имеет все необходимые сертификаты – это отличное решение для предприятий, на которые часто наведываются сотрудники проверяющих организаций. Однако стоимость сертифицированных образцов на порядок выше аналогов без сертификатов.

Шкаф инструментальный – удобное и практичное решение. Ряд производителей предлагает модели с замками, позволяющими защитить внутреннее содержимое от непрошеных гостей. При желании замок можно врезать в уже установленное приобретение. Представляющее особую ценность содержимое, дорогостоящий инструмент лучше спрятать от посторонних глаз.

Материал, из которого произведен конкретный образец, играет значительную роль. Использование некачественного материала и фурнитуры производителем обязательно скажется на сроке службы модели. Если вы рассчитываете на долгое и приятное «сотрудничество» — выбирайте надежного производителя, который использует лучшие материалы.

Все большую популярность набирают металлические шкафы. Их ценят за удобство, прочность и долговечность. Толщина листа – основной показатель срока его службы.

Металлический шкаф под инструменты

Эконом-варианты производят из листов в 0,8 мм толщиной. Конструкция таких моделей цельносварная. Полки этой системы хранения могут выдержать нагрузку до 75 кг. Более дорогие модели представляют собой каркас из профильной трубы с профилированными панелями из металла. Конструкция также цельносварная, она повышенной жёсткости, устойчива к деформации. Самые дорогие варианты на основе металла – цельносварная конструкция из профилированного металла толщиной 1 мм.

Цвет мебели – второстепенный показатель, на который редко обращают внимание. По этой причине практически все предложения – это вариации сочетания белого и синего цветов. Металлические модели красятся порошковой краской в выбранный клиентом цвет.

Важно! Не всегда представленное на образце расположение полок оптимально подходит под вашу ситуацию. В таком случае лучше поискать варианты с регулируемой высотой полок – тогда весь ваш инструмент займет свои места в соответствии с вашим замыслом.

Металлические модели красятся порошковой краской в выбранный клиентом цвет

Механизмы – основа любого шкафа. Скрипучий, неудобный механизм хода может довести до нервного срыва. При покупке обновки в салоне – обратите внимание на создаваемые при открытии и закрытии дверок шумы. Идеальный механизм – ригели из оцинкованной стали в комплекте с пластиковыми втулками.

Комплектующие позволяют изменять внутреннее пространство шкафа в соответствии с предпочтениями владельца. Большой выбор комплектующих – больше вариантов.

Чтобы шкаф радовал вас долгое время, выбирайте его правильно:

• остановитесь на цельносварных моделях – они прослужат дольше, чем сборные;
• предпочтительнее выбирать образцы с толщиной металла от 1 мм;
• уточните максимально возможную нагрузку на полки и весь шкаф в целом;
• при хранении дорогостоящих инструментов предусмотрите запорные элементы – они могут быть сразу вмонтированы в дверь, или же придется заниматься их установкой самостоятельно;
• не забывайте о том, какой тип открывания дверец лучше подойдет для вашего помещения. Распашные шкафы чаще имеют две дверцы, однако ряд моделей оснащен лишь одной дверью – обязательно акцентируйте внимание менеджера на ориентации открывания двери: влево или вправо.

Инструментальный стол

Изготовьте корпус

1. Выпилите боковые D, а также верхнюю/нижнюю Е панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1). Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F и верхних/нижних G кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин. Добавьте несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.

Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А.

2. С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С, отметьте их окончательную длину (фото D) и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1). Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н. Поставьте боковые панели на проножки основания А-С, зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.)

Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять.

3. Выпилите заднюю стенку Н и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е). Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D с верхней и нижней Е (рис. 1). Выпилите перегородку I, приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G, и дополнительно закрепите шурупами.

Добавьте выдвижные лотки.

Доступ к содержимому у задней стенки шкафа часто бывает неудобным, а простые выдвижные лотки позволяют легко достать любую вещь. Измените размеры деталей лотков в соответствии с внутренней шириной и глубиной вашего шкафчика. Ширина лотка должны быть на 25 мм меньше ширины проёма, а длина — на 25 мм меньше внутренней глубины корпуса.

Для монтажа выдвижных направляющих в корпус с фасадной рамой закрепите на боковых стенках несущие доски, чтобы выровнять поверхность основания для направляющих с краями стоек фасадной рамы, как указано на рисунке. Если фасадная рама имеет центральную стойку (импост), острогайте центральную опору для направляющих до такой же ширины, а её высота должна быть на 12 мм больше высоты боковых стенок лотков.

Ящиков должно быть много

1. Для боковых J, К и передних/задних L, М стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2). Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены.

2. Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О (рис. 2). На внутренней стороне боковых стенок J, К выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М, формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2).

3. Насухо соберите детали ящиков J-M для определения размеров днищ N, О. Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики.

4. Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D—I (рис. 3). Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2).

Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке.

5. Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото F). Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы.

6. Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2). Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера».

Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек.

7. Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B). Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото G). Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2), затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки.

8. Выньте ящики из корпуса D-I и вставьте корпус в основание А-С. Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1).

9. Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие.

Изготовление своими руками

Металлические варианты считаются тем оборудованием, которое упрощает и делает приятней жизнь автомобилиста. В таких помещениях они незаменимы. Сюда складывают все автомобильные принадлежности: разные химические средства, шины и другие инструменты.

Шкаф выглядит как короб, в который встроены полки с дверцами, закрывающимися с фасада.

В гараж специально никто не приобретает шкаф. Иногда гараж используют как подсобное помещение и свозят туда разные вещи и садово-дачные принадлежности. Для того чтобы не собирать кучу хлама, ставят в гараже шкаф, чтобы на своем месте лежал каждый предмет.

Инструкция по выполнению работ:

• Приобрести необходимые инструменты и комплектующие элементы.
• Под нужные размеры нарезать заготовки.
• Разметить вертикальные стойки, определить и поставить отметки в тех местах, где будут крепиться полочки.
• Приварить отрезки углов к вертикальным стойкам, которые будут служить для полок каркасом. Обязательно необходимо при этом контролировать горизонтальность расположения элементов для того чтобы инструмент не падал с полок впоследствии.
• Погрунтовать и покрасить готовый металлический каркас – это защитит его от коррозии.
• Обшить каркас металлическим листом.
• Из досок нарезать полки, которые можно расположить поперек или вдоль каркаса. Такие устойчивые полки будут меньше прогибаться.
• Обработать все доски пропиткой или покрасить.
• После высыхания прикрутить саморезами полки к каркасу, плотно подгоняя их.
• Закрепить дверцы.

Монтируя шкафы, проследите за тем, чтобы у них была ровная поверхность. Качественная цементно-песчаная стяжка пола и оштукатуренные стены должны быть в вашем гараже перед тем, как вы решите установить шкафы.

Изготовьте верхний корпус

1. Выпилите боковые стенки R и их кромочные накладки S (рис. 4). Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т и два днища U. Одно днище временно отложите в сторону.

2. Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S, крышки Т и одного днища U шпунт 10×10 мм (рис. 4). Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а).

3. Для верхних и нижних передних V и боковых W, X отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U, а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V длиной, равной длине крышки Т и днища U, а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм.

4. Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н). Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X, закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I).

Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине.

Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым.

5. Приклейте передние накладки V к крышке и днищу U, выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

6. Опилите задние концы боковых накладок W, X, чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V и днища U/V. Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220.

Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами.

7. Для шпонок Y острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X. Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b). Вклейте шпонку в паз передней накладки V так, чтобы она упиралась в днище U. При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото J). Приклейте на место боковую накладку W, затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X к крышке Т. Примечание. Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок.

8. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R, крышки Т и днища U. Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220.

Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами.

9. Положите заднюю стенку Z на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К). Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y, приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U, зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4).

Инструкция и этапы изготовления ящика для инструментов

Поэтапный разбор изготовления базовых вариантов ящиков поможет создать свой уникальный проект. В каждый из вариантов можно добавить дополнительные отделения, использовать имеющиеся материалы вместо указанных, а также вносить любые другие изменения в рамках конструкции.

Простейший переносной ящик

Простейший переносной ящик был придуман еще в эпоху советского прошлого. Он достаточно прост в изготовлении. Здесь не предусмотрено отделений для крепежей, но их можно сделать самостоятельно. Сам ящик представляет собой открытый короб с треугольным верхом и перекладиной.

Под мелкие вещи предусмотрен лоток в верхней части конструкции. Есть два варианта крепежа для ящика. Детали можно посадить на клей или использовать саморезы. В качестве материала можно использовать любую доску. Под ручку подойдет черенок лопаты или другая металлическая или деревянная деталь круглого сечения. Главное, чтобы будущий ящик было удобно держать в руке.

Чертеж простейшего переносного ящика

Можно использовать вместо доски толстую фанеру. Все детали нужно вырезать, края желательно обработать грубой наждачной бумагой. После чего вгоняя саморезы в месте пересечения деталей, скрепить все элементы. Ничего сложного в этом нет, полный цикл изготовления ящика займет меньше 2 часов. После того, как органайзер готов, его желательно покрыть краской или лаком. Внутри можно сделать разделение с помощью дополнительных перегородок, разделив ящик на отделы.

Для мелких вещей можно сделать отдельный отдел, а можно закрепить лоток в верхней части ящика. Лоток представляет собой открытый желоб прямоугольного сечения, который крепится так же на саморезы.

Ящик для инструментов на колесах

Ящик для инструментов на колесах это уже более сложная система хранения. Ее можно использовать для того, чтобы спрятать тяжелые электрические инструменты. При этом в органайзере можно разместить и крепежи с остальным набором мелких и средних инструментов.

Перед тем, как делать ящик нужно прикинуть размеры проекта. Прежде всего, определиться с количеством ящиков. Имейте в виду, в один ящик нельзя класть больше 1-2 электрических инструментов. С учетов габаритов дрели или перфоратора нужно подбирать глубину ящиков. Можно предусмотреть наличие открытых полок для сварочного аппарата и другого габаритного оборудования.

Еще один момент, с которым нужно определиться – это количество ящиков в ширину. Как правило, в конструкции только один ящик в ширину, так проще собрать все элементы вместе Меняется только количество ящиков в длину и их глубина. Уже после сборки деталей, каждый ящик разбивается на отдельные места хранения. Но если инструментов слишком много, то органайзер может получиться слишком высоким, что очень неудобно. Поэтому для таких мест хранения можно предусматривать ширину в два ящика, но между ними обязательна дополнительная рамка металлических уголков в качестве ребра жесткости. Сверху желательно сделать ручки в виде изогнутых металлических труб или сваренных уголков. Ручки необходимы для удобства перемещения органайзера.

В качестве материала понадобятся металлические уголки в качестве основы конструкции и фанера в качестве заполнителя. Доски тоже подойдут, но они будут занимать много полезного пространства.

После того, как определено количество ящиков, можно рассчитать длину и ширину будущего органайзера. Между собой уголки скрепляются сваркой. Шов должен быть аккуратным, с внешней стороны ящика. Окалину обязательно требуется сбить молотком. После того, как рамка готова, на нее сразу можно наварить колеса для перемещения.

Ящики собираются отдельно на полу, после под них наваривают крепежи из уголков, куда и устанавливаются коробы. Ящики должны быть максимально большими, разделение на отделы производится потом, сразу по всей глубине короба с помощью отрезов фанеры. Под каждый вид инструментов и крепежей можно сделать свое отделение. Все зависит только от предпочтений будущего владельца.

Металлический бокс для инструментов

Металлический бокс для инструментов хорош долгим сроком службы и удобством для дальних перевозок. Для изготовления бокса понадобятся штангенциркуль и рулетка для замеров, сварка и лист металла. Сварку желательно использовать как можно меньше, большую часть изгибов нужно выполнять с помощью наковальни и молотка.

Предварительно нужно прикинуть требуемый объем ящика, нанести детали на лист и разрезать по линиям. После этого согнуть ящик и заварить необходимые швы. Ручка к ящику крепится болтами. Получившаяся конструкция во многом будет похожа на первый вариант из дерева. Для того, чтобы создать дополнительное место под хранение инструментов, нужно снизу прикрепить направляющие для металлического ящичка, который так же можно сделать с помощью сварки.

Можно изготовить несколько коробов, закрепив их заклепками, как это показано на рисунке. Это сделает ящик более компактным и практичным. Позволит хранить большое количество нужных мелочей и инструментов.

Металлический бокс для инструментов

Добавьте дверцы

1. Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА, длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z. Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ, измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам.

2. Примечание. В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках. Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА (рис. 5) и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ. Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ, сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА.

3. Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС, а также длину полочек DD и бортиков ЕЕ. Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5).

4. Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ. Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора».

5. Выпилите полочки DD и бортики ЕЕ (рис. 5). Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ и филенок СС, а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону.

Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса.

6. Положите на верстак одну боковую стенку АА внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ. Затем вклейте на место филенку СС. Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD, а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото L). Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5).

Виды

Шкаф для инструментов представлен на рынке в нескольких видах, которые отличаются разными параметрами. Классифицируются эта мебель по следующим характеристикам:

• размеры могут быть разными, поэтому заранее решается, какое количество инструментов будет храниться в изделии, а также какими размерами они будут обладать;
• предназначение, так как медицинский шкаф должен оснащаться специальным механизмом, с помощью которого можно устанавливать нужную температуру, например, инструменты после стерилизации обычно хранятся при низкой температуре, а вот для других инструментов данный параметр не считается важным;
• наполнение — существуют некоторые модели, которые специально предназначаются для медицинских приборов или для инструментов токаря, поэтому в них полочки и ящики обладают оптимальными размерами.

По конструкции изделия бывают:

• открытыми, без дверц, поэтому есть только полки, разные подставки и держатели;
• закрытыми, у которых имеется одна или больше дверок;
• встроенными, устанавливаемыми в конкретную нишу помещения;
• угловыми, предназначенными для установки в углу;
• отдельно стоящими, которые устанавливаются в любом участке комнаты;
• корпусными, состоящими из единого корпуса, поэтому невозможно их разобрать;
• модульными, формирующимися из различных модулей, причем их можно добавлять или уменьшать, для чего учитывается количество хранимых инструментов.

Закрытый

Корпусный

Модульный

Открытый
По целям использования выделяются модели:

• медицинский шкаф инструментальный, устанавливаемый в медицинских организациях;
• школьные, предназначенные для хранения разных школьных принадлежностей;
• технические, используемые на разных предприятиях;
• торговые, причем они могут оснащаться стеклянными дверцами;
• защитные, оснащенные особыми механизмами от постороннего проникновения.

Таким образом, существует несколько видов инструментальных шкафов, отличающихся параметрами и материалом.

Медицинский

Выдвижной

Промышленный

Установка дверок и отделка

Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли.

1. Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М). Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X и нижними W боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки.

2. Выпилите упор FF для дверок и придайте ему форму (рис. 4с). Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото N). Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а). Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях.

С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами.

3. Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ, приклейте их к полочкам DD и нижним деталям ВВ дверок (рис. 5). Выпилите внутренние полки GG, вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН. Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

4. Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q, шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус.

5. Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3 и 3а). Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.

Инструменты и материалы

Итак, мы выяснили размеры самодельного оружейного сейфа с чертежом, теперь приступаем к подготовке необходимых материалов и оборудования, чтобы не отвлекаться в процессе самой работы. Подготавливаем следующее:

1. Листы металла, из которого будем в последующем собирать каркас и стенки. Выше мы разбирали, какой они должны быть толщины.
2. Линейка или рулетка для выполнения замеров.
3. Качественные противопожарные замки. Если вы хотите, то можно использовать несколько разных замков, но обязательными являются 2 механизма для основного отделения и 1– для отдела с патронами и боеприпасами.
4. Металлические уголки или профиля с сечением в форме квадрата. Основное назначение данных элементов — оформление соединений и организация дополнительных камер.
5. Дверные ручки.
6. Сварочный аппарат.
7. Навесы. Их количество напрямую зависит от размера, века и количества дверей.
8. Болгарка с диском для резки металла до нужной формы.

Перечисленный список является минимальным – только то, что обязательно понадобится. По необходимости его можно расширять и дополнять в зависимости от стоящих задач.