Ремонт и регулировка сдвижной двери.

Роликовые кронштейны современных шкафов делятся на опорные и подвесные. У первых колёсики находятся снизу двери, у вторых двигаются по верхней направляющей. Раздвижной механизм устроен сложнее обычных петель и требует большего внимания, чем распашные шифоньеры. Расскажем, как проводится регулировка дверей шкафа-купе в домашних условиях, и вы сможете сделать её самостоятельно без вызова мастера.

Настройка опорного кронштейна производится одним винтом

Часто встречающиеся сбои в работе систем

Раздвижная система шкафа-купе состоит из одной или нескольких створок, которые передвигаются за счёт роликов по ходовым направляющим, закрепленным снизу и сверху шкафа. Чтобы дверцы не ударялись о стенки, в конструкции предусмотрены стопора.

При длительной эксплуатации, возникают следующие неполадки:

дверь просела со временем;
стопора износились или сместились;
створки перекосило;
появились нехарактерные звуки при закрывании и открывании дверей;
при воздействии полотно слетело с направляющих;
створки стали примыкать неплотно.

При таком количестве возможных неисправностей, лучше не вызывать мастера, а научиться проводить настройку своими руками.

Прибивание задней стенки ДВП к шкафу купе

Последовательность прикручивания задней стенки при сборке шкафа купе

ДВП прикручивается по периметру шкафа, к промежуточным вертикальным стенкам и горизонтальным стенкам.

Перед прикручиванием ДВП необходимо выставить шкаф по диагонали, чтобы диагональ А=В. Расхождение по диагонали допускаются максимум 5 мм, иначе будут проблемы при установке ящиков и створок.

Рис. 9. Прибивание задней стенки шкафа купе при самостоятельной сборке — проверка диагоналей шкафа

ДВП начинать крепить по верху, проверить диагонали. Если диагонали неровные, то выровнять небольшим нажатием на боковую стенку.

Рис. 10. Крепление ДВП поверху при сборке шкафа купе — закрепляем один из углов задней стенки

После проверки диагоналей закрепляем один из углов и снова проверяем диагонали. Если диагональ «ушла», то угол откручиваем и выставляем диагонали заново. Далее прикручиваем ДВП по периметру шкафа и осям деталей внутреннего наполнения. Шаг прикручивания 150 -200мм.

Рис. 11. Прикручивание ДВП по периметру при сборке шкафа купе своими руками

После прикручивания ДВП, шкаф устанавливается на то место, где он будет стоять, регулируется при помощи опор.

Установка штанги в шкафу купе

После установки шкафа на место устанавливаем штангу, крепим ее при помощи фланцев. По глубине устанавливаем посередине глубины шкафа, относительно полки согласно рисунку. Крепим к боковым стенкам шкафа направляющие и устанавливаем ящики.

Рис. 12. Установка штанги в шкаф купе при сборке шкафа купе

Рис. 13. Установка ящиков в шкаф купе при сборке шкафа купе

Примыкание дверей

Со временем створки могут проседать и неплотно закрываться. Из-за этого одежда может пропитываться неприятными запахами, выпадать наружу. Чтобы они не открывались сами по себе достаточно провести регулировку двух элементов.

Выставление шлегеля

Настройка дверей с нижними роликами (Raumplus, Absolut, Aristo, Krauss) проводится в несколько этапов:

Регулировка сдвижной двери.

Всё чаще и чаще, а зимой после морозов или в слякоть так и того подавно, стали заедать боковые сдвижные дверь. Открывались автоматически нормально, а вот закрываться не хотели нормально и «на подъездах» к дверному проёму дверь передумывала и опять открывалась. Приходилось закрывать её вручную… Терпел я терпел, пока не вытерпел

Были всякие гипотезы по поводу этой проблемы. И самым радикальным видилось, это замена средних роликов двери (их всего три точки скольжения…чуть не написал крепления). Но купить это всегда можно. Дай думаю поколупаюсь.

Короче…»дело было не в бабине…» Кажись я понял где «собака порылась» в проблеме со сдвижными дверьми.

Сначала я думал, что нужно снять и прочистить все ролики-шмолики и заодно полозья, по которым скользят эти родики. Ок. Снял, прочистил. Для съёма подложил под дверь упор (ящик), ибо задняя часть двери вообще не лёгкая.

открутив ключом на 12

блок роликов и отодвинув дверь чуть в сторону

снял этот блок сдвинув до конца блок и приподняв его вверх и на себя.

С некоторым усилием основной ролик вышел из полозьев и мы имеем блок роликов весь в годовой грязи и пыли

далее чистим его с помощью очистки для карбюраторов. Продувая все щелочки, впадинки и бугорки

Читайте также:

В итоге получаем красавеллу!

Чтобы всё скользило как надо, не забываем почистить направляющие роликов. Пока они сняты, можно прекрасно всё прочистить с помощью специально согнутой (с помощью горелки) зубной щёткой.

Ок ставим всё на место и пробуем.

Увы…эффекта почти не было, т.е. дверь заедала, может не так часто но всё же. Хотя, конечно сделать это (почистить механизм и полозья) нужно, ибо грязи там было не мало. Чистота залог здоровья!

Затем, думая, что есть износ роликов (т.к. имелся люфт как продольный, так и поперечный). Я решил попробовать нарастить горизонтальные ролики (те что две штуки и которые рулят при закрытии, и которые дают люфт продольный). Я, для эксперимента на них одел термотрубку, которая прибавила 1 мм. к размеру (диаметру) роликов.

В итоге люфт исчез, но и движение роликов по полозьям стало практически не возможным. Т.е. они ехали, но очень туго. И потом, я ещё сначала заметил, что ролики (два горизонтальных) эти сделаны из какого-то интересного материала, типа керамик что ли… В общем по-моему изнашиваться они не должны. Короче эксперимент с наращиванием «мышц» показал, что ролики скорей целы, нежели изношены. Снимаем плёнку с роликов.

Окейна…что смотрим далее?

Обратил внимание, что дверь открывать было легко, когда толкаешь её за переднюю часть (за ручку), а закрывалась легко, когда толкал сзади и немного отклоняя на себя. Стало быть есть какой-то перекос. И этот, мать его, перекос засел в средних роликах. Но что ещё сделать? Чистил — эффект есть но очень слабый. Компенсация износа ничего не дало.

А может дверь просела и даёт перекос, подумалось мне, после того как я после прочистки установил дверь и обратил внимание, что она стала чуть ниже, т.к. при втором снятии я уже не смог поставить под неё тот упор, что ставил первый раз.

Но дверь же вроде как не регулируется, т.к. крепёжные болты у неё отцентрованы и не дают делать регулировку… НО!!! Зачем тогда на креплении отверстия под эти болты разной формы? Верхнее ровно под центровочную часть болта

, а вот средняя даёт двигаться и вправо и влево даже с учётом центровки болта

, а нижняя даёт зазор вверх и вниз

, тоже с учётом центровки… зачем это? Вот чертёж этих отверстий.

Так может это как раз для регулировки? Короче. Я взяли заменил верхний болт на обычный болт, без толстого основания, т.е. без центровки

, что дало мне возможность ПРИПОДНЯТЬ дверь. Что видимо и компенсировало некий износ роликов и полозьев. Далее я закрепил её всеми болтами и на этом всё.

Прокатал три дня — ни одного случая заедания, как в автоматическом, так и в ручном режиме! Слава Богу!.

Пока будем посмотреть, но я думаю вся загвоздка в регулировке. Т.е. по мере проседания/износа (ибо вес двери на эти ролики не хилый) болты меняются на обычные, которые позволяют компенсировать износ перемещением как вверх, так и при необходимости вправо влево.

Вот так. Далее будем наблюдать.

Доклад окончил.

Выпадение дверей

Распространенная проблема при эксплуатации шкафа-купе — выпадение створок.

В чем причина	Как происходит	Что делать
Скопление пыли.	При классическом расположении роликов на нижней направляющей, требуется проверить профиль на наличие выступающих деталей и мусора. Они могут сбивать створку при движении и становиться причиной их выпадения.	Требуется: 1. полностью снять створку; 2. очистить направляющий профиль от мусора, например, с помощью пылесоса; 3. направляющую смазать парафином, а ролики моторным маслом; 4. установить полотно обратно.
Чересчур большое усилие и резкое закрытие дверей.	Обратное инерционное движение подбрасывает дверцу и она вылетает из направляющих.	Старайтесь открывать и закрывать шкаф плавными движениями.
Брак направляющей или роликов.	Видимых причин может не наблюдаться.	Заменить фурнитуру на новую.

При движении подвесных дверок, колёсики могут «слетать» с верхней несущей рельсы. Обычно это происходит из-за брака направляющей или роликов. Важно, чтобы после установки дверей обратно, полотна встали по высоте вровень.

Вам может быть интересно: если возникают проблемы с открыванием распашных шкафов, полезно будет научиться регулировать двери с петлями по нашей инструкции.

Деформация направляющего профиля

Створки выпадают из-за повреждений направляющих планок. В этом случае дефекты могут возникать по причине использования некачественного профиля или механических повреждений.

Направляющие изготавливаются из алюминия. Это мягкий металл, который можно выпрямить с помощью инструментов. Для этого понадобится молоток с резиновой ударной частью (киянка). Аккуратными постукиваниями по всей длине планки нужно придать ей правильную форму. Дополнительно можно использовать пластиковые подложки для окон и дверей ПВХ. Ударами по такой пластинке можно быстро выровнять направляющую рельсу.

Самыми популярными компаниями, которые занимаются изготовлением и продажей шкафов-купе считаются Икеа, Командор, Пакс, Сенатор, Аристо. Модели этих производителей, можно отрегулировать с помощью предложенных способов.

Провести настройку раздвижной системы шкафов-купе можно и самостоятельно. Для проведения регулировки не нужно обладать дополнительными навыками. Достаточно подготовить инструменты и следовать нашим рекомендациям.

Установка створок или дверей шкафа купе, как установить направляющие для шкафа купе

Подготовка верхней и нижней направляющих для дверей купе

Перед установкой створок или дверей шкафа купе необходимо подготовить направляющие для дверей шкафа купе: наклеить двухстороннюю клейкую ленту на обратную сторону направляющей и для надежности крепления засверлить сквозные отверстия сверлом 5 мм для крепления саморезами.

В верхней направляющей сделать отверстия, крайние отверстия сделать к внешнему краю шкафа.

Рис. 14. Сверление верхней направляющей для дверей шкафа купе

В нижней направляющей достаточно сделать 2 -4 отверстия по оси.